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　　中新社北京2月9日電 題：台式酸菜烏肉鍋：“彭湃”改良 串起他鄉與故鄉

　　中新社記者 楊程晨

　　火鍋圍爐，是良多台灣家庭除夜飯的不二遴選。北北不合鍋類品種中，源高傲陸東北的酸菜烏肉鍋備受愛好。

　　“酸菜烏肉鍋從北方，但合適台灣人的口味。”台灣好食旅遊做家韓良憶對中新社記者講，20世紀50年代的台灣，農業人丁浩大，非論是白菜還是豬肉，皆是老百姓苟且取得的食材，減閩北人、客家人對醃製酸菜的天然接收，那鍋好食的“酸”嵌進了台灣人基果裏溺愛的味道。

　　位於台北市安好東講一段的台電勵進餐廳，是良多老饕心中台北第一名的酸菜烏肉鍋，夏季旺季要排上幾多小時才進得餐廳。不大年夜的門臉、烏底黑字的招牌，院深處的平房座無虛席，當中一副紅色對聯寫講：“一份傳啟三代情，世紀事業正過半”。

　　那家躲於深巷的“廚房”是台行政當局本擔負人孫運璿留給台灣饕客的“遺產”。那位老人是兩十世紀六七十年代台灣經濟發展的首要“推足”，果良多年了東北生活生計經驗，浮光掠影那一盆正宗的酸菜烏肉鍋。

　　1960年代，時任台電總經理的他找來哈我濱財產大年夜教同窗開辦了東北火鍋家鄉菜餐廳，後幾多經改名，至古已破產逾半個世紀。此刻的經營者葉玉梅姑娘講，店裏上菜時會背仆人介紹“典型吃法”：酸菜、豆腐先下鍋，等到下湯歡樂，先放烏肉，今後牛羊肉，末端再涮此外。

　　酸菜烏肉跨海，一路頭沿襲東北大白菜，結果供應不夠，換成台灣人常吃的“下麗菜”(苦藍)。

　　台灣中邦文化大年夜教教者李廼澔回憶其祖女在世時隻購梨山大白菜，“大體即是因為隻需經了霜的梨山大白菜的味道，才華戰經驗了霜雪的北方大白菜的味道不異，濃縮了美味而變得更多汁陳苦”。唐魯孫老師教員正正在《圍爐吃火鍋》一文中也曾提去，用金門戰梨山大白菜漬進來的酸菜與大年夜陸酸菜“其色澄明，其味芳香絲毫不好”。

　　少量咀嚼過兩岸酸菜烏肉鍋的人發現，台灣的版本更像火鍋吃法，五花肉可以涮來吃，湯鍋借能插足海蝦。韓良憶講，台灣人愛好往鍋裏加各種食材，閩北話稱做“彭湃”，指菜樣豐富強烈熱鬧。“從酸菜烏肉鍋裏頭，能它似乎台灣人對飲食的多元化吸納。”

　　酸菜烏肉鍋也是導演李安的最愛。他正正在台中置景攝影《少年派的奇特流浪》時，常去酸菜烏肉鍋店熱胃提神。良多台灣的好食專主、媒體前往台中探店，尋覓李安的味蕾記憶。綽號“老舅”的店老板一家從沈陽，一足鹽酸菜的“盡活少女”俘獲台灣食客的心。

　　爐火正旺，一鍋“彭湃”改良的好食串連起的是新朋與故交故人，是當下與童年，是他鄉與故鄉。“台灣的孩子們從小便正正在爐邊感受年節的空氣，當他們人去中年也會把那些風尚傳給子侄輩。”如韓良憶所講，圍爐而坐，記憶透過越煮越旺的鍋氣蒸騰凝集，牽動著幾多代人的思緒。(完) 【編輯:惠小東】"